Geneva Watch Days 2023 : épisode 1
Du 29 août au 2 septembre se déroulait le Geneva Watch Days 2023, LE rendez-vous horloger de la rentrée. À cette occasion, Frank Sans C, micro au poing, a embarqué son équipe de tournage pour récolter des interviews exclusives et dégoter des nouveautés à couper le souffle. Au programme de ce premier épisode : Breitling, Bvlgari, Girard-Perregaux et Frederique Constant.
BREITLING, Navitimer 36 et 32
Destinée lors de sa création en 1952 aux pilotes, la Navitimer devient au fil des décennies une collection emblématique de la marque horlogère Breitling. Maintes fois décliné, cet instrument à l’allure sport chic se lifte pour se lover aux petits poignets. Désormais proposée en 36 et 32 mm, la montre pare son cadran de couleurs douces et pastel comme le vert menthe, l’argenté ou le gris anthracite à l’effet légèrement soleillé. Il fait la part belle également à la nacre qui trône au sein de la nouvelle ligne.
Blanche, rose ou bleu clair, elle se marie harmonieusement avec l’acier et l’or rouge, un matériau précieux fabriqué à partir d’or traçable extrait d’une mine ayant reçu l’accréditation de la Swiss Better Gold Association. Reconnaissable entre toutes, la Navitimer 36 est munie d’une lunette perlée et d’une règle à calcul circulaire à la différence de sa petite sœur qui opte pour le superflu. Ces variations savent se distinguer.
En effet, sur les versions de 36 mm en acier et or rouge, le cadran en nacre blanche est ponctué de diamants synthétiques (également traçables) qui lui confèrent une préciosité indéniable. Une préciosité que l’on retrouve aussi sur les modèles en 32 mm. Ces derniers sont animés par un mouvement SuperQuartz(™) certifié par le très sérieux COSC. Certification décernée aux modèles de 36 mm qui embarquent un calibre automatique offrant une réserve de marche allant jusqu’à 38 heures. Idole absolue et éternelle de Frank Sans C, l’actrice Charlize Theron est le visage de ces nouvelles Navitimer. À quand une rencontre avec notre toqué du tic-tac ?
À partir de 4 100 euros
Consulter les fiches techniques des nouvelles Breitling Navitimer 36 et Navitimer 32 mm.
BVLGARI, Octo Finissimo CarbonGold Automatic et Octo Finissimo CarbonGold Calendrier Perpétuel
Tantôt vêtue de platine, d’or rose ou jaune, de titane, de céramique, tantôt de tantale ou d’acier, l’iconique Octo Finissimo de Bvlgari étonne encore une fois par sa tenue renversante en carbone et en or. Celles à qui l’on doit le record de finesse en 2017 et en 2021 (voir notre article Montres ultra-plates, trois records du monde sur un plateau), l’Octo Finissimo CarbonGold Automatic et l’Octo Finissimo CarbonGold Calendrier Perpétuel créent la surprise en arborant les nuances anthracite et moirées de ce matériau high-tech.
Maîtresse dans l’art et la matière, la maison Bvlgari offre deux visages inédits de sa montre emblématique. En version petite seconde ou dotée d’un quantième perpétuel, les montres reprennent les codes esthétiques de la collection : finesse, structure octogonale et lunette ronde.
Étanche à 100 mètres, le boîtier de 40 mm abrite un cadran en carbone contrasté d’éléments de couleur dorée (compteurs, aiguilles, index) qui apporte cohérence et harmonie à l’ensemble. Visible à travers un fond transparent, le verso mérite également l’attention.
Décoré de Côtes de Genève, les ponts sont en or rose et la masse oscillante s’habille de platine plaqué or rose. Côté mécanique, rien à dire. Un calibre automatique de manufacture extra-plat – avec petite seconde pour l’une et QP pour l’autre (jour, mois, année bissextile rétrograde) – offre 60 heures de réserve de marche. Véritables coups de cœur de la rédaction.
Octo Finissimo CarbonGold Automatique – 29 000 euros
Consulter la fiche technique de la Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Automatique.
Octo Finissimo CarbonGold Calendrier Perpétuel – 100 000 euros
Consulter la fiche technique de la Bvlgari Octo Finissimo Carbongold Calendrier Perpetuel.
GIRARD-PERREGAUX – Laureato Absolute Chronograph 8Tech
Nouveauté chez Girard-Perregaux, la Laureato Absolute Chronograph 8Tech s’impose au poignet avec ses 44 mm de diamètre. Cependant, elle se distingue par sa légèreté. En effet, la pièce est usinée à partir d’un composite de carbone et de titane fabriqué grâce à une technique innovante. Associées à de la poudre de titane, les fibres de carbone forment de fines couches qui se superposent et sont orientées de façon aléatoire. Unique, le bloc ainsi créé est découpé en octogones – une première en horlogerie – et placé dans un moule, chauffé puis soumis à une extrême pression. Robuste et résistant, le boîtier haute technologie abrite un cadran “en sandwich”. A la finition gris dégradé, la couche supérieure est minutieusement sablée et rappelle les nuances du matériau de la boîte et de la lunette.
Tandis que la couche inférieure en titane grade 5 présente des ouvertures à l’extrémité pointue correspondant aux index rehaussés d’un petit rectangle luminescent. Le cadran présente aussi trois compteurs de chronographe et un guichet de date situé entre 4h et 5h. Offrant une grande lisibilité, les aiguilles “bâton” en titane sont recouvertes de matière luminescente. L’instrument est animé par un mouvement de manufacture à remontage automatique dont les rouages délicatement décorés (perlage, Côtes de Genève,…) sont visibles à travers un fond saphir. Pour parfaire l’ensemble, l’instrument est associé à un bracelet en caoutchouc noir à l’effet tissu, entièrement intégré au boîtier.
28 200 euros
Consulter la fiche technique de la Laureato Absolute Chronograph 8Tech de Girard-Perregaux.
FREDERIQUE CONSTANT – Classic Power Reserve Big Date Manufacture
Décidément cette année, la marque horlogère suisse Frederique Constant ne cesse de souffler ses 35 bougies. Cette fois-ci, le Geneva Watch Days 2023 est l’occasion pour la manufacture de dévoiler quatre déclinaisons de la Classic Power Reserve Big Date Manufacture, dotées du nouveau calibre FC-735 : le 31ème de la Maison.
Ce mouvement anime une grande date, située entre 2h et 3h (voir notre article « La Grande Date ? Une grande idée !« ) avec double guichet, une phase de lune (à 6h) trônant sur un fond bleu émaillé d’étoiles, et une réserve de marche allant jusqu’à 50 heures (à 9h). Ces trois complications partagent l’affiche sur un cadran bleu ou argenté pour les deux modèles en collection courante ; gris soleillé pour celui en or rose limitée à 350 exemplaires ; et en météorite bleu marine pour la version platine éditée à 35 pièces seulement.
Abrité par un boîtier de 40 mm, une taille idéale pour tous les poignets, le calibre est visible à travers un fond transparent qui laisse entrevoir les décorations – perlage et Côtes de Genève – et la masse oscillante délicatement ajourée. Selon les variations, le bracelet est en cuir d’alligator bleu marine ou brun foncé.
En acier, cadran bleu ou argenté – 4 795 euros
Édition limitée en or rose, cadran gris soleillé – 17 995 euros
Édition limitée en platine, cadran météorite – 25 995 euros
Consulter la fiche technique de la Classic Power Reserve Big Date Manufacture de Frederique Constant.
LE SITE DES MONTRES FREDERIQUE CONSTANT