Le carré d’As des quantièmes perpétuels
Le quantième perpétuel est l'une des complications les plus fascinantes de l'horlogerie. Capable d'afficher automatiquement le jour, la date, le mois, les années bissextiles et les phases de lune en tenant compte des irrégularités du calendrier grégorien, il est aussi réputé pour sa complexité d'utilisation. Correcteurs logés dans la carrure, outil spécifique, manipulations délicates : pendant longtemps, régler un calendrier perpétuel relevait presque du rituel. Aujourd’hui, certaines maisons cherchent à en simplifier le geste. Illustrations par l'exemple.
AUDEMARS PIGUET, Code 11.59 by Audemars Piguet Quantième Perpétuel Automatique : la haute complication qui devient intuitive
À l’occasion de son 150e anniversaire fêté l’année passée, Audemars Piguet s’est attaqué précisément au point évoqué dans l’introduction, inhérent aux quantièmes perpétuels. Plus que la nouvelle Code 11.59 Quantième Perpétuel, c’est le calibre automatique 7138 qui constitue la véritable nouveauté. Après cinq années de développement et cinq brevets, la manufacture repense entièrement l’ergonomie de cette complication avec une idée aussi simple qu’ambitieuse : permettre le réglage de toutes les fonctions directement à la couronne.
Une couronne pour tout contrôler
Le système abandonne les correcteurs latéraux au profit d’une couronne à quatre positions. Selon sa position et son sens de rotation, elle permet de régler successivement la date, le mois, l’année bissextile, le jour, le numéro de semaine, la phase de Lune ou encore l’heure. Une évolution qui simplifie considérablement l’utilisation quotidienne, tout en supprimant le risque de désynchroniser le calendrier ou d’endommager le mécanisme lors d’une mauvaise manipulation. Cette architecture permet également d’épurer le boîtier de 41 mm de diamètre en or gris. Sans correcteurs visibles sur les flancs, la silhouette de la Code 11.59 gagne en fluidité tout en portant son étanchéité à 30 mètres.
Une lecture plus naturelle
La manufacture ne s’est pas arrêtée à l’ergonomie du mouvement. Le cadran a lui aussi été repensé pour faciliter la lecture. Les indications suivent désormais un ordre plus intuitif avec le jour à 9 heures, la date à 12 heures et le mois à 3 heures. Une indication 24 heures intégrée au compteur des jours fait apparaître en rouge la plage comprise entre 21 h et 3 h, correspondant au changement automatique du calendrier, tandis que la phase de Lune retrouve une position parfaitement centrée à 6 heures.
La technique avant tout
Derrière le fond saphir prend place le calibre 7138. De seulement 4,1 mm d’épaisseur malgré ses 422 composants, il bat à une fréquence de 4 Hz et offre environ 55 heures de réserve de marche. Digne héritier des développements orchestrés sur la Royal Oak RD#2, le mouvement reprend une architecture intégrant toutes les fonctions du calendrier sur un seul niveau afin de conserver un profil particulièrement fin.
Le réglage « tout-à-la-couronne »
– Position 1 : remontage de la montre dans le sens horaire,
– Position 2 : en tirant une fois sur la couronne, réglage de la date dans le sens horaire ainsi qu’ajustement du mois, et de l’année bissextile dans le sens antihoraire,
– Position 3 : en tirant une nouvelle fois sur la couronne, réglage de l’heure dans les deux sens,
– Position 4 : en repoussant la couronne d’un cran, correction du jour et la semaine dans le sens horaire et la phase de Lune dans l’autre sens.
Le cadran bleu fumé embossé, développé à partir d’un motif gravé à la main par Yann von Kaenel, apporte la touche esthétique propre à la Code 11.59. Mais l’essentiel est ailleurs. Avec ce nouveau quantième perpétuel, Audemars Piguet ne cherche pas à rendre la complication plus spectaculaire. Elle la rend simplement plus facile à vivre au quotidien.
108 900 euros
Consulter la fiche technique de la Code 11.59 by Audemars Piguet Quantième Perpétuel Automatique.
BVLGARI, Octo Finissimo Perpetual Calendar : quand le record devient un classique
Pendant des années, chaque nouvelle Octo Finissimo arrivait avec un record du monde à la clé. Tourbillon, répétition minutes, chronographe GMT ou calendrier perpétuel : Bvlgari a fait de l’ultra-finesse son terrain de jeu. Mais une fois les records établis, une autre question se pose : comment faire évoluer une montre qui a déjà prouvé ce dont elle était capable ? Cette nouvelle Octo Finissimo Perpetual Calendar apporte une réponse simple. Plutôt que de repousser une nouvelle fois les limites de la finesse, Bvlgari choisit d’explorer celles du design. Après le titane de la version ayant reçu la prestigieuse Aiguille d’Or du Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2021, l’or et le carbone, le quantième perpétuel adopte pour la première fois un habillage en titane traité PVD bleu.
Les 10 records du monde pour l’Octo Finissimo
2014 – OCTO FINISSIMO TOURBILLON MANUEL – 1er record du monde – BVL 268 – 1,95 mm
2016 – OCTO FINISSIMO Répétition Minutes – 2d record du monde – BVL 362 – 3,12 mm
2017 – OCTO FINISSIMO AUTOMATIQUE – 3e record du monde – BVL 138 – 2,23 mm
2018 – OCTO FINISSIMO TOURBILLON AUTOMATIQUE – 4e record du monde – BVL 288 – 1,95 mm
2019 – OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPHE GMT AUTOMATIQUE – 5e record du monde – BVL 318 – 3,30 mm
2020 – OCTO FINISSIMO TOURBILLON CHRONOGRAPHE SQUELETTE AUTOMATIQUE – 6e record du monde – BVL 388 – 3,50 mm
2021 – OCTO FINISSIMO Calendrier Perpétuel – 7e record du monde – BVL 305 – 2,75 mm – Prix de l’Aiguille d’Or 2021
2022 – OCTO FINISSIMO ULTRA – 8e record du monde – BVL 180 – 1,80 mm
2024 – OCTO FINISSIMO ULTRA COSC – 9e record du monde – BVL 180 – 1,70 mm
2025 – OCTO FINISSIMO ULTRA TOURBILLON – 10e record du monde – BVF 900 – 1,85 mm
Une haute complication tout en retenue
L’exercice est plus subtil qu’il n’y paraît. Car un quantième perpétuel concentre une quantité importante d’informations : date rétrograde, jour, mois, année bissextile, heures et minutes. Pourtant, le cadran conserve une lecture remarquablement claire. Les aiguilles rhodiées et les index argentés se détachent naturellement du fond bleu laqué, tandis que le boîtier et le bracelet alligator assortis prolongent cette approche monochrome sans jamais nuire à la lisibilité. Le titane participe pleinement à cette identité. Sa légèreté renforce cette sensation de finesse qui caractérise l’Octo Finissimo depuis ses débuts.
Sous ce nouvel habillage se cache un mouvement qui n’a rien perdu de son intérêt. Le calibre manufacture BVL 305 affiche seulement 2,75 mm d’épaisseur et prend place dans un boîtier de 40 mm de diamètre. Malgré cette architecture particulièrement compacte, il assure l’affichage complet d’un quantième perpétuel avec date rétrograde et dispose de 60 heures de réserve de marche.
76 000 euros
Détails techniques :
Mouvement mécanique BVL 305 de manufacture ultra-fin à remontage automatique (2,75 mm d’épaisseur)
Fonctions : heures, minutes, calendrier perpétuel, date rétrograde, jour, mois et année bissextile
Réserve de marche d’environ 60 heures
Fréquence : 21 600 alternances/heure (3 Hz)
Boîtier de 40 mm extra-fin en titane sablé avec revêtement PVD bleu (5,8 mm d’épaisseur)
Couronne en acier poli avec insert en céramique noire
Fond de boîtier transparent
Étanchéité à 30 mètres
Bracelet en cuir d’alligator bleu fermé par une boucle ardillon en titane poli
Cadran verni bleu avec aiguilles rhodiées grises et index argentées.
IWC, Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel ProSet Le Petit Prince : enfin réglable dans les deux sens
Le calendrier perpétuel est l’une des complications les plus abouties de l’horlogerie… mais aussi l’une des plus délicates à manipuler, on le sait. En 1985, IWC avait déjà marqué les esprits avec le système imaginé par Kurt Klaus, capable de régler l’ensemble des indications directement à la couronne. Quarante ans plus tard, la manufacture franchit une nouvelle étape avec le Calendrier Perpétuel IWC-ProSet®, une évolution qui repense entièrement son fonctionnement.
La véritable innovation tient dans une architecture entièrement synchronisée, basée uniquement sur des engrenages. Pour la première fois chez IWC, le calendrier peut être corrigé aussi bien vers l’avant que vers l’arrière, simplement en tournant la couronne. Plus de correcteurs, plus de séquences de réglage complexes : la date, le jour, le mois, l’année et les phases de lune suivent naturellement chaque manipulation. Une évolution qui simplifie considérablement l’usage quotidien de cette complication. Le mécanisme continue bien sûr de prendre automatiquement en compte les mois de 30 ou 31 jours ainsi que les années bissextiles. La marque en profite également pour revoir l’affichage Double Moon, dont la précision atteint désormais un écart d’un seul jour après 1 040 ans. L’année à quatre chiffres, signature historique de la manufacture est, elle aussi conservée.
Une nouvelle génération de calendriers perpétuels
Cette innovation fait ses débuts au sein de la Grande Montre d’Aviateur, proposée en acier, en or rouge ou dans une édition « Le Petit Prince » en céramique blanche, présentée par Frank Sans C. Le modèle est animé par le calibre automatique de manufacture, doté du remontage Pellaton, d’un spiral en silicium, d’un échappement en nickel-phosphore et offre environ 60 heures de réserve de marche.
Avec ProSet®, IWC ne cherche pas à rendre son calendrier perpétuel plus complexe. La manufacture le rend plus intuitif. Et c’est sans doute la meilleure façon de faire évoluer une complication vieille de plusieurs siècles : non pas en ajoutant des fonctions, mais en la rendant enfin aussi simple à utiliser qu’à admirer.
40 900 euros
VACHERON CONSTANTIN, Traditionnelle Quantième Perpétuel Ultra-Plate : la finesse comme exercice
36,5 mm : ce diamètre n’a pas été choisi au hasard. Il s’inspire directement de la référence 43031 lancée en 1983, un modèle devenu emblématique de la manufacture au moment où la haute horlogerie mécanique retrouvait sa place après la crise du quartz. Quarante ans plus tard, Vacheron Constantin démontre qu’un calendrier perpétuel n’a pas besoin d’un grand boîtier pour rester parfaitement lisible. Les indications du jour, de la date, du mois, du cycle des années bissextiles et des phases de lune conservent une disposition équilibrée, fidèle aux codes esthétiques de la collection Traditionnelle.
Sous le cadran opalin argenté prend place le calibre de manufacture, l’un des mouvements les plus emblématiques de la Maison. Avec seulement 4,05 mm d’épaisseur pour 276 composants, ce mouvement automatique illustre un savoir-faire que Vacheron Constantin cultive depuis près d’un siècle. Car l’ultra-plat ne consiste pas uniquement à gagner quelques dixièmes de millimètre : il impose de trouver le juste équilibre entre finesse et fiabilité. Le calendrier perpétuel, capable de tenir compte automatiquement des différentes longueurs des mois et des années bissextiles jusqu’en 2100, vient encore renforcer cette prouesse technique.
Ces trois itérations déclinent cette approche avec des personnalités distinctes : une version en or rose aux accents chaleureux, une interprétation en or blanc rehaussée d’aiguilles et d’index en or rose, et une troisième référence sertie de diamants. Elles battent au rythme d’un calibre automatique de manufacture.
Visible à travers un fond en saphir, le mouvement minutieusement décoré de Côtes de Genève, présente une masse oscillante ajourée en forme de croix de Malte, emblème de la Maison, et lestée d’un segment en or 22 carats pour garantir l’efficience du remontage. Chacune est servie sur un bracelet en cuir d’alligator Mississippiensis aux surpiqûres ton sur ton, muni d’une boucle ardillon. Étanches jusqu’à 30 mètres, elles sont certifiées par le très prestigieux Poinçon de Genève.
En or blanc 18 carats et lunette en diamants – 106 000 euros
En or blanc 18 carats – 101 000 euros
En or rose 5N – 101 000 euros
LE SITE DE VACHERON CONSTANTIN
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