Épisode 4 : Bvlgari, Tudor, Zenith.

BVLGARI

Symbole de la joaillerie romaine et d’un certain art de vivre italien, Bvlgari a été fondée en 1884 à Rome par le talentueux orfèvre grec Sotirio Bulgari. Depuis, cette Maison aux patrimoine créatif incroyable ne cesse de briller dans les secteurs de la joaillerie et de l’horlogerie avec des pièces aussi iconique que l’incroyable Serpenti, la fameuse collection Bvlgari Bvlgari lancée en 1977 et la plus récente collection Octo Finissimo qui a été lancée en 2014.

Bvlgari Octo Finissimo 37 : la quadrature du cercle

Dans un secteur de plus en plus interconnecté et mondialisé, une montre susceptible de convenir à tout le monde s’inscrit dans une tendance que l’on voit croître depuis les années 2020. Pour s’inscrire dans cette mouvance, la maison Bvlgari présente la montre Octo Finissimo en 37 mm de diamètre.

Déclinée en quatre pièces, cette nouvelle collection permet d’offrir au plus grand nombre une montre au design impactant nécessitant de la part de celles et ceux qui en font le choix, de révéler leur désir d’affirmer leur différence. Et le choix est le bon car ces pièces ont tout pour plaire avec un dessin tellement original qu’il accroche le regard autant que les modèles en 40 mm de diamètre qui furent lancé en 2014.

Plus universelle dans ce gabarit, cette montre est proposée en titane sablé et titane poli-satiné et en or jaune 18 carats. Ces trois références sont animées par le même calibre mécanique à remontage automatique par micro-rotor de manufacture baptisé BVF 100 de 2,35 mm d’épaisseur. Doté de 72 heures de réserve de marche, il dispose d’un groupe de régulation oscillant à 21 600 alternances par heure (3 Hertz).

Les trois modèles se portent au poignet sur des bracelets Octo dont les finitions sont coordonnées, munis d’un fermoir déployant invisible. Et parce que comme les trois mousquetaires sont quatre, la collection Octo Finissimo comprend une quatrième référence qui n’est autre que l’Octo Finissimo 37 Répétition Minutes.

Parée de titane sablé, cette merveille de technicité horlogère embarque le calibre BVL 362 ultra fin à remontage manuel qui possède la particurité d’intégrer la complication rare et recherchée permettant à la montre de sonner les heures, les quarts et les minutes à la demande en pressant sur le poussoir placé sur le flanc gauche de la montre. Comme tous les modèles, elle est étanche jusqu’à 30 mètres ; un exploit pour une référence équipée d’une pareille complication.

Octo Finissimo en titane sablé – 17 700 euros

Consulter la fiche technique de la montre Octo Finissimo en titane sablé.

Détails techniques :

Mouvement BVF 100 de manufacture ultra-fin à remontage automatique avec micro-rotor. Le calibre est fini à la main en côtes de Genève rayonnantes et perlage.
Épaisseur : 2,35 mm.
Fréquence : 21 600 vph (3 Hz).
Fonctions : heures, minutes, petite seconde.
Réserve de marche : 72 heures
Boîtier extra-fin de 37 mm en titane sablé. Couronne vissée en titane sablé avec insert en céramique noire. Fond transparent. Étanchéité : 30 mètres
Cadran en titane et opaline avec aiguilles et index noirs.
Bracelet en titane sablé avec boucle déployante intégrée et boutons-poussoirs.

Octo Finissimo en or jaune – 50 700 euros

Consulter la fiche technique de l’Octo Finissimo en or jaune de 37 mm.

Détails techniques :

Mouvement BVF 100 de manufacture ultra-fin à remontage automatique avec micro-rotor. Le calibre est fini à la main en côtes de Genève rayonnantes et perlage.
Épaisseur : 2,35 mm.
Fréquence : 21 600 vph (3 Hz).
Fonctions : heures, minutes, petite seconde.
Réserve de marche : 72 heures
Boîtier extra-fin de 37 mm en or jaune poli satiné.
Couronne vissée en or jaune avec insert en céramique noire.
Fond transparent.
Étanchéité : 30 mètres
Cadran or jaune avec index et aiguilles en plaqué or jaune.
Bracelet en or jaune poli satiné avec boucle déployante intégrée et boutons-poussoirs.

Octo Finissimo en titane poli satiné – 18 500 euros

Consulter la fiche technique de l’Octo Finissimo en titane poli satiné.

Détails techniques :

Mouvement BVF 100 de manufacture ultra-fin à remontage automatique avec micro-rotor. Le calibre est fini à la main en côtes de Genève rayonnantes et perlage.
Épaisseur : 2,35 mm.
Fréquence : 21 600 vph (3 Hz).
Fonctions : heures, minutes, petite seconde.
Réserve de marche : 72 heures
Boîtier extra-fin de 37 mm en titane poli satiné.
Couronne vissée en titane poli avec insert en céramique noire.
Fond transparent.
Étanchéité : 30 mètres
Cadran en titane et opaline avec aiguilles et index rhodiés.
Bracelet en titane poli satiné avec boucle déployante intégrée et boutons-poussoirs.

Octo Finissimo Répétition Minutes en titane sablé – 161 200 euros

Consulter la fiche technique de la montre Octo Finissimo Répétition Minutes.

Détails techniques :

Mouvement BVL 362 de manufacture ultra-fin à remontage manuel.
Épaisseur : 3,12 mm.
Fréquence : 21 600 vph (3 Hz).
Fonctions : heures, minutes, petite seconde, répétition minutes avec deux marteaux.
Réserve de marche : 72 heures
Boîtier extra-fin de 37 mm en titane sablé.
Couronne vissée en titane sablé avec insert en céramique noire. Fond transparent.
Étanchéité : 30 mètres
Cadran en titane et opaline avec aiguilles grises rhodiées et index ajourés.
Bracelet en titane sablé avec boucle déployante intégrée et boutons-poussoirs.

Serpenti Tubogas Studs – Collection Capsule : triumvirat joaillier-horloger

Avec cette nouvelle collection capsule comprenant quatre pièces, la Maison Bvlgari reprend l’une de ses signatures créatives les plus audacieuses : l’alliance de l’or et de l’acier. Elle réunit de façon piquante le concept créatif Serpenti, le procédé de fabrication du bracelet élastique et souple dit « Tubogas » et le clou, un élément décoratif employé en joaillerie.

D’une certaine façon, Bvlgari fait dialoguer des thèmes joailliers avec un style industriel au sein d’une montre précieuse devenue iconique depuis plus d’un demi-siècle. Graphique et éloquente cette collection combine les diamants, les cadrans en pierres dures, la nacre et les spirales du bracelet en les ponctuant d’or. Les différentes déclinaisons de la Serpenti métamorphosent l’emblématique reptile en un objet de design et de désir.

La capsule Serpenti Tubogas Studs incarne une certaine facette du style Bvlgari où joaillerie et horlogerie s’entremêlent, à travers le mariage créatif de l’or et de l’acier. Empruntant les codes joailliers de Bvlgari, le clou vient dessiner sa géométrie unique sur le bracelet souple en Tubogas. Ses faces pyramidales soulignent les courbes pour transformer le bracelet en un joyau sculptural.

D’abord apparu sur les créations joaillières de Bvlgari, telles que les bracelets et les colliers, le clou donne une nouvelle dimension à la silhouette sensuelle de la montre Serpenti Tubogas. Poli ou serti, il fait ressortir l’âme contemporaine de ce serpent devenu mythique. Les quatre boîtiers font 35 mm de diamètre (légèrement allongés pour symboliser la tête du reptile) et ils enferment un calibre à quartz de facture suisse de haute précision.

Garanties étanches jusqu’à 30 mètres, ces références sont déclinées comme suit : la première est façonnée en or jaune 18 carats avec bracelet Tubogas en or jaune. Elle est équipée d’une lunette sertie de diamants taille brillant et de cubes pyramidaux sertis de diamants. La seconde est en or rose 18 carats et acier (carrure en acier, lunette sertie de diamants taille brillants en or rose) et bracelet alternant maille en acier et maille en or rose 18 carats.

Les cubes pyramidaux sont pour leur part réalisés en or rose et sertis de diamants. Et deux modèles sont proposés en acier avec une lunette en jaune sertie de diamants taille brillant (38 pierres pour 0,3 cts). L’une arbore un cadran en nacre et l’autre un cadran en malachite. Les deux portent sur le bracelet des cubes pyramidaux en or.

Serpenti Tubogas Studs en acier / lunette or jaune sertie / cadran en nacre blanche : 16 400 euros

Détails techniques :

Mouvement à quartz.
Fonctions : heures, minutes.
Boîtier de 35 mm en acier inoxydable et lunette en or jaune sertie de 38 diamants taille brillant (0,3 ct).
Couronne en or jaune sertie d’une rubellite rose taille cabochon. Étanchéité : 30 m.
Cadran en nacre blanche. Index et aiguilles en plaqué or jaune. Bracelet en acier orné de 5 clous en or jaune.

Serpenti Tubogas Studs en or jaune / lunette or jaune sertie / cadran en cornaline : 55 100 euros

Mouvement à quartz.
Fonctions : heures, minutes.
Boîtier de 35 mm en or jaune et lunette en or jaune sertie de 38 diamants taille brillant (0,3 ct).
Couronne en or jaune sertie d’une rubellite rose taille cabochon.
Étanchéité : 30 m.
Cadran en cornaline. Index et aiguilles en plaqué or jaune.
Bracelet en or jaune orné de 5 clous en or jaune pavés de 60 diamants taille brillant (0,6 ct).

Serpenti Tubogas Studs en acier et or rose / lunette en rose sertie / cadran en sodalite – 23 900 euros

Mouvement à quartz.
Fonctions : heures, minutes.
Boîtier de 35 mm en acier et lunette en or rose sertie de 38 diamants taille brillant (0,3 ct).
Couronne en or rose sertie d’une rubellite rose taille cabochon.
Étanchéité : 30 m.
Cadran en sodalite. Index et aiguilles en plaqué or rose.
Bracelet en acier et or rose orné de 5 clous en or rose pavés de 60 diamants taille brillant (0,6 ct).

Serpenti Tubogas Studs en acier / lunette en or jaune sertie / cadran en malachite – 16 800 euros

Mouvement à quartz.
Fonctions : heures, minutes.
Boîtier de 35 mm en acier et lunette en or jaune sertie de 38 diamants taille brillant (0,3 ct).
Couronne en or jaune sertie d’une rubellite rose taille cabochon.
Étanchéité : 30 m.
Cadran en malachite. Index et aiguilles en plaqué or jaune.
Bracelet en acier et or jaune orné de 5 clous en or jaune pavés.

Bvlgari Bvlgari : graver son nom dans la nacre

Evolution du modèle lancé en 1977, la montre Bvlgari Bvlgari en or jaune 18 carats et acier incarne l’audace créative italienne et le style né de la Rome antique. Célèbre pour son double logo de marque gravé dans la lunette en hommage aux inscriptions portées sur les anciennes monnaies romaines, cette montre dotée d’un boîtier en acier de 33 mm rehaussé d’une lunette en or 18 carats gravée comme toutes celles avant elle, se pare d’un magnifique cadran réalisé en marqueterie de nacre blanche. Façonné selon le principe des mosaïques que l’on retrouvait dans les villas de l’Empire ou à Pompéi, il jette mille reflets captivants au moindre rayon de lumière et se pare de 12 index en diamant taille brillant. Cette création étanche à 30 mètres qui transcende le temps et les tendances en mêlant les traditions du passé à la vision de Bvlgari en matière de bijou, est animée par un calibre à quartz de facture suisse pour afficher les heures et les minutes. La pièce immédiatement identifiable se porte sur un magnifique bracelet texturé associant l’acier à l’or et se ferme au poignet grâce à un fermoir déployant invisible.

12 000 euros

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LE SITE DES MONTRES BVLGARI

TUDOR

Souligner par l’objet sa noble appartenance

On sait tous le nom de cette marque avoir été déposé en 1926 par Hans Wilsdorf, lui-même le fondateur en 1908 de Rolex. Cette année marque donc le centenaire de cette entité horlogère qui possède sa manufacture de calibre au Locle depuis 2016, autrement dit depuis 10 ans. 2026 était par conséquent une date importante et a été l’occasion de la présentation de deux références dont les noms ont été pensés pour rappeler les origines nobles de cette marque dont l’emblème est un bouclier médiéval et parfois même une rose stylisée.

Monarch : adoubé par le temps

A sa façon, cette nouveauté témoigne du chemin parcouru par Tudor en renouant avec son histoire. En effet, cette pièce revisite une des lignes du passé de la marque et l’imprègne d’un siècle de savoir-faire. Comme dans le passé, elle est le fruit d’une production à l’interne et d’un savant partenariat avec des fournisseurs parmi les meilleurs. Les connaisseurs noteront que l’esthétique de la Monarch rappelle les débuts de Tudor avec son boîtier de 39 mm de diamètre en acier finement facetté, son bracelet assorti en acier, son cadran à l’aspect « papyrus » de couleur champagne sombre avec index facettés distinctifs associant chiffres romains pour la partie haute du cadran et arabes pour la partie basse.

Étanche à 100 mètres, cette référence est entraînée par un calibre mécanique à remontage automatique de manufacture portant la référence MT5662-2U. Visible par le fond transparent, ce cœur doté de finitions haut de gamme (rotor avec une couche d’or dans les creux des gravures et ajourages) est équipé d’un stop-seconde et dispose de 65 heures de réserve de marche avec un groupe de régulation oscillant à 4 Hertz (spiral en silicium).

Certifié par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres, ce cœur assure une précision de -2 à +4 secondes par jour, soit mieux que le critère du COSC (-4 à +6 secondes/jour), il est également certifié Master Chronometer par METAS, l’Institut fédéral de métrologie. Purement, intemporelle, cette montre se porte sur un bracelet en acier facetté à deux mailles et se ferme au poignet à l’aide d’une boucle déployante « T-fit » spécifique permettant un réglage fin au porter.

5 400 euros

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Tudor Royal : une montre souveraine

Sportive et élégante, la montre Royal de Tudor fait partie des piliers forts de la marque. Présente dans les catalogues de la Maison de longue date, elle impose naturellement son style avec charme et distinction. La ligne déclinée en trois tailles en 30 mm, 36 mm et 40 mm, s’étoffe d’une variété de cadran susceptible de plaire à tout le monde. Il existe donc une Tudor Royal adaptée à chaque poignet. Sa caractéristique lunette crénelée, aux lignes franches et à la finition polie, a été redessinée pour sublimer l’apparence générale du boîtier.

La version 40 mm est dotée d’une complication « jours de la semaine ». L’articulation entre la boîte et le bracelet à cinq rangs de mailles (acier 316L ou acier et maillons étroits en or jaune) a également été repensée de façon à ce que les mailles ne puissent en aucun cas toucher le boîtier et ce, quelle que soit sa position afin d’éviter tout frottement.

Le modèle Royal avec boîtier en 30 mm de diamètre peut être tout acier avec lunette en acier, en acier serti de diamant ou en or jaune. Étanche à 100 mètres, elle se pare d’un cadran décliné en différentes couleurs avec index ou index et chiffres romains en applique aux points cardinaux. La pièce est servie par le calibre de manufacture MT 5201 dont la précision est garantie pour s’établir entre 3 à 5 secondes de retard ou d’avance par jour. L’ensemble se ferme à l’aide d’une boucle déployante intégrée avec rabat de verrouillage.

Le modèle de 36 mm propose les mêmes variantes pour la lunette que la précédente et des cadrans colorés (différentes propositions) avec des index appliqués simples et facettés ou associant index diamants et chiffres romains ou chiffres romains seuls. Étanche à 100 mètres également, ces merveilles sont propulsées par un calibre automatique de manufacture MT5412 qui, doté de 70 heures de marche, offre une précision journalière comprise entre 2 secondes de retard à 4 secondes d’avance. Équipé d’un stop-seconde, ce calibre permet la présentation de la date en guichet à 3 h en plus de l’affichage de l’heure, des minutes et des secondes par trotteuse centrale. Comme les modèles de plus petite taille, ces garde-temps se porte sur des bracelets en acier ou en acier et or (selon version) et se ferme à l’aide d’une boucle déployante avec rabat de sécurité. Enfin, la version arborant un boîtier en 40 mm de diamètre est animée par le mouvement mécanique à remontage automatique de manufacture MT 5633 dont les caractéristiques de précision sont identiques à celles du calibre donnant vie au modèle de 36 mm de diamètre.

Seule différence majeure toutefois, ce calibre également doté de 70 heures de réserve de marche affiche en plus de l’heure, les informations du jour de la semaine dans un large guichet ouvert à 12 h et la date (sautoir semi-instantané) dans le guichet classiquement placé à 3h.  Étanche à 100 mètres, cette série de références disponible en acier, acier et lunette sertie ou acier et lunette or se porte sur des bracelets assortis et se ferment à l’aide d’une boucle déployante de sécurité.

Tudor Royal (référence M2840D1A0-0003) en 40 mm et cadran vert : 3 360 euros
Tudor Royal (référence M2836C1A0-0106) en 36 mm et cadran bleu : 3 130 euros
Tudor Royal (référence M2830A1A3-0003) en 30 mm et cadran champagne : 4 930 euros

Black Bay Ceramic : l’armure du chevalier noir

Dans l’histoire, il y a des chevaliers noirs, ceux qui n’avaient pas prêté allégeance et le prince noir, autrement dit Edouard de Woodstock (1330-1376), opposant de Bertrand du Guesclin durant la Guerre de cent ans. Aujourd’hui, cette armure pratiquement inaltérable revêt la nouvelle Black Bay proposée par Tudor dont le blason est un écu de chevalier. On comprendra donc l’analogie et le titre. Passées ces considérations historiques, revenons au modèle.

Appréciée des sportifs, cette montre de plongée propose un habillage contemporain qui reste complexe à réaliser mais qui offre comme qualité d’être incroyablement résistant à l’abrasion. Pour cette édition néo-vintage, le boîtier de 41 mm de diamètre pour 13,55 mm d’épaisseur est réalisé en céramique noir mat. Étanche jusqu’à 200 mètres, ce garde-temps est pourvu d’une lunette tournante unidirectionnelle en acier traité PVD avec insert en céramique noire.

Elle reçoit une couronne vissée en acier traité PVD et un cadran tout aussi noir pour souligner son caractère furtif. Le tout que l’on pourrait aisément confier à Batman – l’autre prince noir des temps modernes – est animé par un calibre mécanique à remontage automatique de manufacture référencé MT 5602 – U. Ce dernier, doté de 70 heures de réserve de marche avec un groupe de régulation oscillant à 4 Hertz est certifié chronomètre par le COSC et par le METAS. Ainsi équipée, cette montre tout terrain se porte sur un bracelet en céramique noire et se ferme à l’aide d’une boucle déployante, elle aussi réalisée en céramique.

7 040 euros

Consulter les détails techniques de la Tudor Black Bay Ceramic.

LE SITE TUDOR

ZENITH

Chronomaster Sport Skeleton : à l’heure du devoir de mémoire

Cette année, la manufacture du Locle qui lançait en 1969 le premier chronographe automatique à haute fréquence du marché présente une nouvelle approche de cette référence qui a su évoluer au fil des décennies avec le Chronomaster Sport Skeleton à travers une architecture ajourée renouvelée.

Ici, il est important de le rappeler, la pièce au boîtier de 41 mm de diamètre dont le dessin associe des lignes sportives et raffinées est animée par le Calibre El Primero 3600 SK. Lui aussi cadencé à 5 Hz et grâce à une construction originale, il permet la lecture directe du dixième de seconde. En effet, contrairement aux chronographes traditionnels dont l’aiguille centrale effectue un tour en une minute, celle-ci accomplit une rotation complète en 10 secondes. Chaque graduation correspond ainsi à un dixième de seconde, lisible directement sur la lunette en céramique graduée sur 10 secondes.

Pour ce modèle étanche à 100 mètres pour éviter tout soucis sur le long terme, le calibre visible côté cadran et côté fond a été largement ajouré afin de permettre aux propriétaires et amis de ceux-ci de pouvoir observer une partie des délicats composants le constituant.

Proposé en quatre variantes, cet instrument de mesure des temps courts se décline en deux versions avec un boîtier en acier 316L, lunette en céramique verte et compteurs gris, l’autre avec une lunette céramique noire et compteurs tricolores (gris, anthracite et bleu). Tous les deux sont proposés avec bracelet métal à trois maillons, boucle déployante de nouvelle génération brevetée, baptisée Zenclasp™ avec micro-ajustements.

Ces deux références disponibles sont livrées dans un écrin contenant un bracelet supplémentaire en caoutchouc. La troisième variante est au catalogue en or rose 18 carats avec lunette en céramique noire et bracelet en caoutchouc.

Chronomaster Sport Skeleton – acier et lunette en céramique noire : 16 500 euros
Chronomaster Sport Skeleton – acier et lunette en céramique verte : 16 500 euros
Chronomaster Sport Skeleton – or rose et lunette en céramique noire : 31 200 euros

G.F.J. : par passion pour la chronométrie

Avec ses 2 333 prix de chronométrie obtenus depuis sa fondation, la manufacture Zenith fait partie du cercle très fermé des entreprises horlogères pour lesquelles la précision fait partie intégrante de leur développement et de leur image. Afin de rappeler cet attachement, Zenith présente la montre G.F.J. en deux variantes : l’une en or jaune 18 cts et l’autre en tantale, un métal rare qui n’avait pas été proposé par une marque depuis un moment.

Cette dernière version ne sera disponible qu’à 20 exemplaires seulement. Dans les deux cas, le boîtier fait 39,15 mm de diamètre. Le cadran de la version en or jaune est réalisé en jaspe sanguin avec compteur de petite seconde en nacre. Celui de la pièce en tantale est guilloché « signature » avec centre en onyx et compteur de seconde en nacre. Au cœur de la montre bat le Calibre 135, développé à la fin des années 1940 spécialement pour les concours de chronométrie des observatoires d’astronomie.

Sa version de compétition, le 135-O, remporta 235 prix de chronométrie, dont cinq premiers prix consécutifs à l’Observatoire de Neuchâtel entre 1950 et 1954, un record toujours inégalé à ce jour. Visible par le fond transparent, ce cœur mécanique à remontage manuel a été réinterprété pour le XXIe siècle.  Le calibre conserve son diamètre de 13 lignes et sa fréquence de 2,5 Hz, tout en intégrant des améliorations techniques adaptées aux standards contemporains.

Il offre ainsi une réserve de marche de 72 heures. Son large balancier à vis classique est associé à un spiral à courbe terminale Breguet et à la raquetterie caractéristique à double flèche, permettant un ajustement particulièrement précis. Un mécanisme stop-seconde assure une mise à l’heure exacte. Chaque mouvement est règlé avec une précision de ±2 secondes par jour et bénéficie d’une certification chronomètre délivrée par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres). Les deux pièces se portent sur bracelet en cuir d’alligator (nubuck bleu pour le tantale et en nubuck beige pour l’or jaune) et sont livrées en écrin avec deux liens supplémentaires. Le bracelet en tout or pour la version or est disponible sur demande.

Sur bracelet en cuir : 54 000 euros
Sur bracelet en or : 107 100 euros

Consulter les détails techniques de la Zenith G.F.J. en or et cadran en jaspe.

LE SITE DES MONTRES ZENITH

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